[johan.strahle]

Kolla med flygbolaget, men det bör inte vara något problem vare sig i handbagage eller incheckat. Kabinen är ju trycksatt så risken att lampan exploderar finns inte. Ömtåligt skulle jag ta i handbagage, för hanteringen är ju inte så mild. 2008 hade jag en defibrillator med mig i handbagaget som jag skulle skänka till sjukhuset på Koh Lanta, och det var inga problem. Dom tittade faktiskt på den vid ankomst, jag sa vad det var, och så var det OK. ( enda gången jag blivit kollad trots 10-12 ankomster till Thailand. Kan ha berott på att den var dj-ävligt tung med blybatterier, och jag gick nog lite snett. Det syntes att det var något konstigt med den väskan 🙂 )

Johan Stråhle

[johan.strahle]

Om inte ofarligt, så i vart fall inte helt unikt och ovanligt.

Googla tex crocodile pool gambia så har ni massor med bilder vid denna attraktion.

https://www.google.com/search?q=gambia+crocodile+pool&client=firefox-a&hs=a7J&rls=org.mozilla:sv-SE:official&channel=sb&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=51otU9q_Ouv_ygP0t4CQCw&ved=0CCkQsAQ&biw=1280&bih=697

[johan.strahle]

Jag ville inte avskräcka dig helt från marmor, bara göra dig uppmärksam på dess svagheter innan du lägger in den. Det finns 100.000 tals kvadratmeter marmorgolv lagda, och i många miljöer fungerar det, med rätt skötsel. Är det marmor du vill ha, så välj det men det finns också andra bra alternativ som granit och granitkeramik att välja. Om leverantören finns lokalt, kolla om du kan få se något farranghus ( eller andra som lever på liknande sätt som du ) med marmorgolv lagda med deras marmor som är några år gamla. Det är nog bästa sättet att få en uppfattning, för som lekman man du inte skilja en bra ( dyr ) marmor mot en sämre ( billig )

Känsligheten mot läsk och juice medför att det blir en annan, mer matt yta om man spiller. Vin och kaffe ger fläckar. ( spyor förstör ytan :drunken: ) En polering/impregnering ett par gånger per år ger ett bättre skydd.

Blir det marmor finns en hel del på nätet att läsa, tex http://www.borghamns-stenforadling.se/pdf/skotselanvisning.pdf eller http://www.stenmagasinet.se/userfiles/file/skotselrad_stenmagasinet.pdf

Kan väl också bland de allmänna tipsen avråda från marmor ( särskilt polerad ) utomhus. En köpare ville ha det. När det regnat och kom in vatten där, blev det otroligt halt. En annan ville ha en svart sten överallt, inkl. uteplatsen. I kök och vardagsrum under takfönstren kunde man knappt stå när solen lyst in, och på uteplatsen kunde man inte heller gå…

Johan Stråhle

[johan.strahle]

Det känns som historien närmar sig sitt slut, men vi är inte där än. Snälla skriv vidare 🙂

Johan

[johan.strahle]

Det låter lite dyrt. De priser jag minns, när jag jobbade som bygg och projektledare för ett större villaprojekt 2007 – 2009, var snarare 3-500 bath. Nu händer det mycket med priser på 4 år i Thailand, så det andra priset kan nog vara rätt OK. Tjockleken för marmor lagd i bruk var omkring 20 mm.

Däremot är kanske inte marmor alltid det rejäla material man tänker sig när man pratar sten.

Fläckkänsligt, särskilt ljusa marmorgolv – spill ett glas rödvin eller kaffe på det och en ljus marmor får en röd, rosa eller brun fläck. Ett tips jag fick var att man kunde blanda en smet av potatispulver och vatten, och lägga det på fläcken med en plast tejpad över. Efter någon dag tog man bort plasten och lät den torka och så tog man bort potatismjölet. Fungerade hjälpligt på svaga fläckar, men inte på starka. Man kan behöva upprepa behandlingen flera gånger. ( Jag gjorde ett test av detta med rengöringsmedel i smeten. Ytan blev då uppfrätt. )

Känsligt mot kemikalier/rengöringsmedel/syra/kolsyra – Ytan är känslig för lite kraftigare vätskor och rengöringsmedel, och förstörs om man använder något starkt, eller råkar spilla ut en läsk med kolsyra eller ett glas juice. En kompis hade ett magsjukt barn som spydde på marmorgolvet i badrummet. Blev inte upptorkat direkt utan det dröjde kanske 5 minuter. Då var ytan helt förstörd/uppfrätt ( kraftigt ojämn där spyan legat )

Repkänsligt – En liten sten eller större sandkorn som fastnar under något och dras mot marmorn ger en tydlig repa.

Marmor är snyggt, men man ska vara medveten om dess förutsättningar och nackdelar. Väljer man marmor ska man se till att få ytan “impregnerad, och upprepa behandlingen åtminstone 1 – 2 ggr/år. Granit är inte lika porös och mjuk så den är ett bättre val i det perspektivet. Klinker är i de flesta fall också okänsligt.

Mvh

Johan Stråhle

[johan.strahle]

Jag tror man redan i de svar som kommit, hittar mycket av orsakerna. De är iofs olika från person till person, och dess situation, men de flesta har lockats av det sköna livet i Thailand, i en underbar miljö där man kan skapa sig en annan tillvaro. Dock blir den tillvaron efterhand en vanlig vardag, och man ser brister om man jämför med Sverige. Korruptioen, och det hårda klimatet /förhållande thailändare emellan är inte roligt att se, när det hettar till. “De är inte lag-spelare – de är jag-spelare”.

Jag och min familj bodde 2 år på Koh Lanta, där jag var projektledare för ett bygge. Vi hade en underbar tid, fick erfarenheter och vänner för livet och jag är glad för varje sekund där. Vardagen var underbar, barnen gick i bra skolor och träffade hela tiden nya kompisar, och jag jobbade i en nybyggaranda som jag gillade. Utan att vara för formell, löste man problemen, och thailändarna uppskattade att man var som man var, och jag hade vänner ända från vår “labourcamp” där arbetarna bodde, och hela vägen uppåt i hirarkin.

Vi var där 1 år i taget ( krav från barnen ) men efter 2 år sa barnen att “nu räcker det. Vi vill hem till Sverige.” Vardagen hade börjat bli vanlig vardag, och det där roliga för barnen att alltid träffa nya kompisar hade blivit jobbigt. Ständigt nya möten, ständigt nya bästisar, som stannade några månader och sen åkte hem. Jobbet var fortsatt kul för mig, men det är tufft att driva projekt med stor budget, i ett genomkorrupt land, som styrs av de med pengar och kontakter, i ett maffialiknande system som alla måste delta i. För egen del och för min familj kände jag aldrig någon oro, men för den thaipersonal vi hade var situationen en annan. Hot och våld mellan thailändare som blivit osams, eller som utpressningsmetod mot ett bolag är inte något som förvånar. De är inte snälla mot varandra, när det är för mycket pengar inblandade. Om summorna blir tillräckligt stora, har man inte heller något skydd av att vara västerlänning, det finns det många exempel på.

Reflekterar man över hela situationen, kanske det inte är lika kul att vara där. Jag betalade skatt, och kunde få sjukvård på samma villkor som thailändarna. Drabbades aldrig själv av något stort, men tog mig till ett sjukhus i Krabi för en blödning i öronen efter en dykincident jag var med i. För 50-60 bath, fick jag undersökning ( tämligen kvalificerad, och fullt i nivå med vad jag förväntat mig i Sverige ) och diverse medicin mot både inflamation, bldöning och smärtstillande ) Den delen fungerar bra, när man kommit in i systemen. Annat kan det vara med mer krävande behandlingar. Tryter pengarna, eller man dragit på sig någon sjukdom/skada så försäkringsbolagen inte längre vill vara med, är det inte är så trivsamt i ett U-land längre.

Jag säger som Nille. Hade jag varit där på egen hand, utan familj hade nog situationen varit en annan. Kanske hade jag aldrig känt behov av att åka hem igen, i vart fall inte så länge jag kunde lita på min hälsa, och jag hade pengar ( och jag hade definitivt inte gjort det efter bara 2 år.) Med familj blir det en annan sak. Skola och utbildning är en sak, och svenska offentliga system uppskattas, när man ser och jobbar nära dom thailändare som inte har tillgång till dom. Våra regelverk är ibland ett mycket bättre och trevligare sätt att jobba efter, än att sätta sig och förhandla med någon korrupt tjänsteman, eller ta sig ur en situation, för att den man är oense med har för bra kontakter med tillräckligt inflytelserika personer.

Johan Stråhle

[johan.strahle]

Hej igen.

Jag nämnde alternativet linerpool i slutet på mitt första inlägg, men gick inte in på det så mycket mer, för jag har inte byggt någon själv. Dock har jag kollat på några under konstruktion och i bruk, ( jag är lite nyfiken av min natur… ) och tyckte att det var ett bra alternativ i Thailand. Konstruktionen är lite mer “förlåtande” än en gjuten konstruktion med kakel, och inte lika känslig som en glasfiberpool.

Det behöver inte vara en formad och gjuten pool i betong. Leverantörerna har ibland ett väggsystem, bestående av ihåliga väggformar, som man även gjuter i betong inuti, för stabilitet. Bra, men ganska dyrt. Man kan också gjuta en platta som poolbotten, och mura väggarna. Då ska man inte använda vanligt rött tegel, och inte heller de vita ( Q-con block ??? ) som ibland används i 2 lager i bättre isolerade ytterväggar, utan man behöver nog hitta något som påminner om våra svenska lecablock, minst 20 cm breda. Då borde själva poolkonstruktionen bli relativt billig. Glöm dock inte armera väggarna i fogarna. Thailändarna lägger oftast inte armering i fogar på en murad vägg, utan gjuter en balk mitt på väggen. En sådan konstruktion håller bra, om den inte är utsatt för tryck. En pool måste dock kunna hantera tryck, både utåt och inåt, beroende på vattenstånd i mark, om du tömmer poolen etc.

Själva linern skall INTE limmas mot insida poolvägg, utan ligger lös och är bara fastsatt i överkant med en klämlist. Det är det som gör den mer “förlåtande”. Vattentrycket håller den på plats, och när konstruktionen rör sig, rivs den inte sönder ( och både konstruktionen och kakel rör sig, även poolen är gjuten i betong. Jag håller just nu på att reparera en pool i Sverige, med 35 cm betong i väggar och botten, dubbelarmerat med upp till 20 mm armering… ) Konstruktionsrörelserna är också anledningen till att jag förespråkar att sätta kakel i bruk i Thailand, inte i fix som man ibland gör hemma i Sverige. Bruket skapar ett lager på 3-6 cm bakom plattorna, som klarar av de små rörelser jag pratar om. Fixsättningen med 1-2 mm bakom plattan ställer helt andra krav på konstruktion och utförande. Om de rätat ut betongen med ett lager puts, och sedan sätter plattorna i fix, kan det fungera, men då måste de dubbellimmas, dvs fix både på vägg/botten, och på baksida kakelplatta innan man trycker dit den. Typ “kontaktlimmning”.

Om du anlitar någon till att göra en linerpool, skall du dock be att få se referenspooler. Tillskärningen av linern är viktig, annars blir den veckad ( sträcks inte ut av vattnet ). Det är inte snyggt, och i vecken kommer poolen i värsta fall att börja läcka.

Hoppas du får din pool, för det är en njutning att ha, och det måste inte vara så svårt att sköta, bara det gjorts rätt från början. Be om hjälp, och besök referenser, där de som äger poolen kan verifiera att det är den entreprenören som byggt den.

Lycka till.

Johan Stråhle

[johan.strahle]

Tack för den viktiga kompletteringen Göran. Hade glömt hur mycket jag kunde få jobba och tjata om det :bounce:

Problemet med uttorkningen som sker i starkt solljus och värme, är att vattnet avdunstar, och då krymper betongen, med krympsprickor som följd, ( inget vidare i en pool… ) Det vatten som blandats i betongen behöver vara kvar i betongen. Den ska “brinna” i ca 1 månad och till den processen behövs det vattnet. Därefter får man nog betrakta den som mogen och klar.

Ett bra sätt att hålla den fuktig, är att täcka hela ytan med plast, så fort man kan gå på den utan att sjunka ner ( kanske 10 – 12 timmar efter gjutning, eller bred ut den över ytan ännu tidigare, om du kan göra det utan att gå på betongen ) Då stannar vattnet som annars skulle torkats ut kvar under plasten, och ytan hålls våt. Komplettera med att spola in vatten under plasten, så det är rejält fuktigt hela tiden. Det här går att göra, medan övriga betongarbeten med väggar etc fortätter.

Om entreprenören talar en hyfsad engelska, och kan något om betong, ska du säga åt honom “The concrete needs to cure one month”, och förklara enligt ovan.

Pooljobb är nog inget för den entreprenör som bara byggt hus. Då behöver de hjälp, att förstå poolens problem, och betongens egenskaper. Som beställare ska du ha tålamod, tex så plasten ovan får ligga orörd på botten tillräckligt länge. Ditt mål är ju en bra problemfri pool. Då ska man inte stressa dit arbetarna för tidigt, att fortsätta med jobbet.

Johan Stråhle

[johan.strahle]

Du har fått en hel del bra tips, andra mindre bra men ändå säkert i all välmening utifrån vad man ändå sett, och som tursamt nog fungerat. Betong och pool är inte så komplicerat, men man måste veta lite om vad som gör betong till betong med rätt egenskaper, och det finns mycket som kan göras fel, och göra drömpoolen till en kostsam mardröm.

Det bästa är att du lär dig lite om betong och pooler, så du kan både diskutera alternativ, och övervaka arbetet. Jag var byggprojektledare i 2 år, för ett område med 45 villor, och ett “condo”. Projektet hade lika många pooler, i storlek mellan 6 – 650 m², Har därför en viss liten erfarenhet av pooler i Thailand, och möjliga problem med system, läckage, konstruktion och utförande.

Skriver lite allmänt nedan, så får du och andra använda det du vill, utifrån sunt förnuft:
( Ursäkta om det blir lite långt nedan, men här följer en liten grundkurs i betong och pooler )

Armering/Gjuting:
1. Den viktigaste delen delen när man skapar vattentät betong är ett VCT under 0,6, dvs så lite vatten som möjligt, i förhållande till cement i betongen. ( Googla betongrecept! ), samt tjockleken. Absolut inte under 15 cm, helst minst 20 cm. Betong med VCT under 0,6 är inte lika flytande, så thaientreprenörer vill inte gärna beställa sådan betong, för det kräver mer av dom vid gjutningen. Därför jobbar man med div. tillsatser, “water proof chemical”. Det skadar förstås inte, men räddar inte heller en felaktig blandad eller hanterad betong. För att ta den diskussionen, behöver man kunna lite mer om betong. Kan du inte det, nöj dej med deras kemikalier, men be i vart fall om att få veta “VCT”. Övervaka arbetet så det ser OK ut, och att betongen vibreras med EN RIKTIG VIBRATOR, INTE BAMBUSTAVAR.
2. Botten och vägg gjuts INTE samtidigt, för då kan man inte vibrera tillräckligt, och då spelar det ingen roll vilka tillsatser som använts i blandningen. Vibrationerna gör betongen tillfälligt lättflytande. Försöker du ändå gjuta vägg och botten samtidigt, kommer betongen att svälla ut i skarven mellan vägg och botten. Du kan inte heller forma en sluten balja, för då får du inte i betongen och kommer inte åt med vibratorn. ( Undantag från att det inte går finns, tex väldigt grunda pooler, eller om du har tillgång till en annan sorts expertis, vad gäller betong, betongtillsatser som retarder, viss erfarenhet av glidformsgjutning, men det är inte relevant )
Väggarmering ( och helst utsida väggform ) ska vara klart, när botten gjuts, så det sitter ihop med botten.
3. När botten gjutits och är lite stabiliserad ( inte brunnen/härdad ) , använder man in ett grovt armeringsjärn ( kamjärn ) , längsgående i väggarmeringen, och trycker ned det till hälften i betongen, så man får ett ca 10 mm djupt längsgående spår mitt i väggen. Ta bort järnet igen. Alternativt kan entreprenören se till att det finns en klack gjuten runt om, 4-5 cm hög, men det kan vara svårare. Man kan, om man har rätt entreprenör, göra både och, så skarven/sprickan inte blir rakt igenom, utan i Zick-Zack. Det rekomenderas, för det sista du vill ha är en läcka, och att göra lite extra är en försäkring mot det. Jag har läcksökt betongpooler både i Sverige och i Thailand. Det är inte lätt i något av länderna…
4. Dag 2. I spåret du gjorde med armeringsjärnet, lägger du nu en “swell”, ett svart band, ca 20*30 mm i genomskärning. Detta band ser ut som lakrits, och sväller i kontakt med vatten. När du gjuter väggen, kommer det att täta skarven. ( Se till att det inte är fritt vatten i formen, innan gjutning )
5. Forma färdigt insida, och gjut väggen.
6. Var noga med att få väggbetongen vågrätt i överkant, runt om, i den nivå du ska ha den. Alla reparationer/åtgärder som ligger under vattenytan är en läckrisk.
5. Var noga med att dom vibrerar med en riktig stavvibrator. Betong blir inte vattentät utan bra vibrering ( finns specialbetong, så kallad vibrationsfri, men det är inte den du köper ) Ofta är inte entreprenörerna tillräckligt medvetna om detta, och beställer istället väldigt blöt och lättrinnande betong, för då fyller den formen utan särskilt mycket vibrering. ( Du som beställare vill inte ha den riktigt blöta betongen, för den är inte vattentät. ) Jag har sett försök att vibrera betong med bambustavar. Kan funka på tex footings och ibland pelare, men ingen betong blir vattentät med den metoden.
7. Det finns olika membran/tätskikt man kan komplettera med, men de ska inte behövas, om arbetet är bra utfört, och betongkvaliten rätt.

Rör/system:
1. En vanlig poolpump är ofta på 0,5 – 1,5 kW, och förbrukar då 0,5 – 1,5 kWh per timme. ( 12-36 kWh/dygn. Ta det gånger elpriset ) Lite större pooler kan ha dubbla pumpar och kanske ytterligare 1 till jacussin. Det vill du ha en timer på, för annars blir det dyrt. Pumpen vill också vila ibland.
2. Vattnet i poolen skall cirkulera ca 3 ggr per dygn genom filter och pump. Välj en pumpstorlek som klarar det på 4-6 timmar, och kör den via timer 2 ggr per dag.
3. Skaffa saltklorinator. Billigare i längden, och du får ett system som själv sköter doseringen. Vanligt klor bryts ned av solen, och måste ersättas. Saltklorinatorn tillverkar klor av salt i vattnet ( samma salthalt som i en tår, eller i Östersjön ). När det bryts ned, blir det salt igen osv. Det enda som behöver ersättas, är det salt som försvinner vid backwash, plast/översköljningar etc.
4. Rörsystemet för vatten in i poolen, skall inte vara en lång slinga, seriekopplad. Då sprutar de olika mycket, och vattnet blir ojämnt renat. Lite svårt att beskriva kortfattat, men tänk “paralellkopplat”, och att alla rör ska ha lika längd och lika många böjar.
5. Vatten ut från pool via bottenutlopp och skimmer/overflow.
6. Välj kvalitetspumpar och lampor. Bra pumpar var tex Heyworth ( tror jag de hette ) Lampor kommer jag inte ihåg märke, men det var inte roligt när jag upptäckte att jag en gång kunde mäta 14 volt i poolvattnet… Köp kvalitet!
7. Ska man ha en pool med overflow kant, så krävs ett underjordiskt magasin, på ca 10% av poolvolymen.
8. Alla rörgenomföringar som går genom betong, upp/ner/åt sidan skall ha en manchett/krage, som stoppar vattnet som rinner i skarven mellan rör och betong. ( Det blir en glipa där, förvisso liten, men den finns där )
8. Alla rör skall vara förlagda, så de får ordentligt med betong bakom sig, mot utsida av poolen om dom gjuts in. De ska inte vara uppallade med en sten eller liknande. Då har du garanterat läckage där. Rören najas fast i armering.
9. Täck öppna rörändar med plastpåse innan gjutning. Det rinner så dåligt i dom, om det råkat hamna betong där…

Skötsel/användning av pool.
1. Fundera inte ens på ett system/skötsel som bygger på att du tömmer poolen. Det går åt alldeles för mycket vatten när du och dina granna börjar bete dig så. Det är också en enorm påfrestning för kakel i en betongpool, om den töms. Det går kanske bra några gånger, men sen upptäcker du plötsligt att heöla botten, eller en stor yta på väggen är lös och håller på att lossa.
2. En glasfiberpool kan kollapsa, om den töms ( kan fungera under torrperioder, med lågt vattenstånd i marken )
3. Sätt kaklet i bruk ( 3-6 cm bakom plattan ) , inte i fix med 1-2 mm bakom plattan ( som man ibland gör hemma i Svedala ) Fixsättningen ställer mycket högre krav. Thailändarna är mer vana att sätta i . De behöver också bruket för att kämna ut brister i formning/gjutning.
4. Låt inte poolen bli en grön algodling under lågsäsong. Det sätter sig i fogar, och du får aldrig bort det. Påskyndar förfallet enormt.
5. Eftersom du inte heller ska tömma poolen, bör man fundera över ett pooltäcke för att minska avdunstning, ( framför allt under lågsäsong, då det även misnskar tillsyns/skötselbehovet markant ) . Kan synas obetydlig, men jag höll på en del med avdunsningen, när vårt vatten inte räckte. Kom fram till en avdunstning på ca 2 cm/dygn, vilket i våra pooler innebar 60 m³ /dygn… Om man har pool med vattenfall/overflow ökar avdunstningen markant.
6. Pooltäcket bevarar också värmen i poolen, eftersom avdunstning kyler. Kan verka ointressant, men jag det finns också i Thailand säsonger och områden, där poolvattnet i bästa fall är som i en svensk pool utan uppvärmning, dvs ca 20 grader…
7. Fyllning skall ske långsamt, ca 2-3 cm per timme, för att inte orsaka spänningar i kakel och konstruktion. Samma gäller vid en ev. tömning. ( Överkurs: Vattnet bör också ha samma temperatur som konstruktionen, inom 2-3 grader )

Pumprum:
1. Över eller under markyta?
1a. Under markyta är ofta bäst för utrustningen, men är dyrare. har den fördelen att man inte riskerar att pumpen går torr eller drar in luft. Det är också tystare. Se dock till att det blir avstängare monterade, på alla rör in från pool, annars kan du inte byta någon utrustning. Ofta medför fukten i pumprummet att mycket rostar, och elektronik kan gå sönder.
1b. Ovan mark, har den fördelen att det är billigare, inte lika fuktigt och mer lättservat. Dock finns risk för torrkörning, och pumpen måste jobba hårdare, då den ska suga vattnet.
2. Strömbrytare till poolen. Regnvatten vill du egentligen inte blanda med ditt klorerade vatten, pga utspädning. Därför kan det vara bra att ha en strömbrytare till pump lätt åtkomlig för hela systemet. Placera gärna timern där också, så kan du ställa om den själv, om reningen behöver ökas. Regnvattnet stannar då på ytan, och kommer det så mycket att poolen svämmar över, är det inte ditt klorerade vatten som rinner bort.
3. Tänk igenom vad din pool, och dess avdunstning innebär för områdets vattentillgång. Konstruera den rätt, så den blir lättskött, och du inte behöver fylla den onödigt ofta. Färskvatten är en bristvara. Se till att du har timer på motor mm, så den inte går hela dygnet.

Alternativet linerpool:
Ett alternativ du kanske skall titta på, förutom betong eller glasfiber, är en “linerpool”. Det är en gjuten pool ( oftast ) med en vattentät duk invändigt. Många fördelar med det. Det är stadig. Går att reparera. Inte lika känslig som andra konstruktioner ( duken är flexibel, och kan ta upp rörelser ) Går att tömma. Håller bättre än målad betong, eller en glasfiberpool. “Rimligt” snygg.

Det här var vad som dök upp i huvudet, när jag såg att du skulle bygga pool. Finns mer om jag tänker efter en stund. har en del dokument, både sådana jag skrivit själv och andra, om pumpdimesnionering, rördimensionering mm. Måste dock leta runt på gamla hårddiskar för att hitta dom. Kan finnas ritningar ochså, som jag kan göra utdrag på, över detaljer som skarv mellan botten och vägg vid gjutning. Lovar inte att jag hittar dom, men skicka ett PM, om du känner att du behöver mer…

En pool ska vara ett nöje. Ett rent nöje.

Lycka till

Johan

[johan.strahle]

Tanken är helt rätt, och det kostar en hel del med en vanlig AC. Ganska miljövidrigt är det också, om man får lägga lite smolk i bägaren för er som tycker att det inte är värt pengarna.

Det du ska söka på, är “frikyla”, så hittar du en del matnyttig info. Det är helt enkelt ett system där man använder kylan i berget. Nedgrävda kollektorer är inte lika effektiva för kyla som borrhål, ens i Sverige så det är nog inte särskilt bra i Thailand.

Systemen i Sverige ansluts sedan helst till ett 4-rörssystem, så man kan använda samma konvektor inomhus, för både kyla och värme. Köper du en pump som klarar det, kan du faktiskt slå på lite värme, kalla nätter i Issan. Rören måste isoleras med typ “armaflex” eller motsvarande, så man inte får kondensdropp. Kondensorn i pumpen avger en del kondensvatten, men det kan ju enkelt avledas i slang.

För ett längre boende, eller ett visst mått av miljötänk, så är det troligen ett bra alternativ. Komplettera sedan varmvattnet med ett solfångarsystem istället för elberedaren, så har man en anläggning som är OK, både för plånboken och samvetet.

Några länkar om “frikyla”:

http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?sid=6828370&lang=sv&action=artikel&cat=3&id=35&artlang=sv
http://www.nibe.se/sv/Produkter/Bergvarmepumpar/Svalt-inne-pa-sommaren/Princip—frikyla/
http://www.byggahus.se/forum/varme-allmant/142552-vad-behovs-frikyla.html

Mvh

Johan Stråhle

[johan.strahle]

Islander var inne på det, alltså om det stod något i närheten som kunde fungerat som förstoringsglas. En bekant hade ett tillbud, där solen lyste in genom en vattenfylld glaskanna. Bakom stod det en pappersrulle, som antändes av “förstoringsglaseffekten” som blev av vattenkannan. Som tur var slutade det med endast ett brandskadat bord, och rökdoft inomhus i ett par veckor. Kan det varit så, eller hade du någon annan glasdekoration i närheten?

Johan

[johan.strahle]

Hej.

Jag var projektledare vid ett bygge i södra Thailand under ett par års tid, och byggde knappt 50 villor och drygt 20 lägenheter, varav ca hälften pålades. Minns inte exakt kostnadsnivån, men kan väl gå tillbaka i “historiken” om det behövs. Jobbat inom bygg, som arbetsledare, platschef och konsult, både i Sverige och Thailand så jag har ett visst hum om det här.

Först lite grundläggande:
Det är inte samma sak att bygga en villa, och en fabrik som skall trafikeras med tung lastbilstrafik. Pålningen gör man för att byggnaden skall stå kvar, när marken rör sig eller sjunker undan ( “sätter sig” ) I villan är det inget större bekymmer, för så bygger man i princip i Thailand, med en öppen grund under ( eftersom man där inte uppfunnit kapillärbrytande skikt och dränering runt husen ännu… Nä, skämt åsido, men det är bäst att bygga så, när det regnar som det gör ibland. Då vill man inte ha bottenplattan i marknivå ) Om man pålar ett golv med tunga transporter, måste det dimensioneras för att trafiken skall kunna köra på det, utan stöd av marken ( som att ta in lastbilarna på andra våningen ) Jämför inte en villa med en fabrik.

Kostnader:
Prisuppgiften på 15.000 bath för 25 st 6 meters pålar tror jag du kan avfärda som lögn. Inte ens i Thailand räcker det. Bara betongen i en betongpåle ( 0,2*0,2*6 m ) kostar ca 600 bath, sen ska den armeras, formas, gjutas, transporteras, slås ner, kapas… Jag har för mig att vi betalade 2-3.000 bath per påle, efter ganska långa och intensiva förhandlingar. Andra mindre projekt fick betala 8-10.000 bath, men de kanske blev mer lurade än vi… Antalet pålar är också avgörande för vad det kostar att påla 1000 m², och det beror på vilken last det skall dimensioneras för.

Om du ändå väljer den lösningen, kommer en stor kostnad vara att dimensionera och utföra bjälklaget som skall trafikeras, inte bara pålningen. Pålar för fabrik i Sverige är ofta kanske en påle per 10-20 m². ( Jag fick nyligen ritningar på ett ganska extremt lager, med 10 tons last/m². Där var det en påle per 7 m², och plattan 400 mm tjock, och armerad så tätt att man knappt fick ner betongen… )

Ang. “experterna”, hoppas jag du vet vad du gör, och har någon som kan åtminstone kontrollera om deras lösningar är rimliga. I andan att alltid vara till lags och “lösa problem” finns det alltför många Thailändare som påstår sig kunna saker och vara experter i Thailand, men som egentligen tänker “det tar jag reda på sen, bara jag fått jobbet och lite pengar i handen”. Det kan lätt bli dyrt för beställaren, att ta reda på problem som uppstått på grund av inkompetens.

Nu vet jag inget om markförhållandena hos er, men jag kan ändå tro att det är bättre att gjuta en armetad betongväg direkt på mark,och låta den sätta sig lite. Om fabriken sen är mer känslig, dimensionerar du den som en pålad konstruktion. Det fungerar om du inte har alltför dåliga markförhållanden, och transporterna inte är alltför känsliga. Ni kanske får göra om vägarna, och gjuta nytt om några år, men det är mycket billigare än att dimensionera en yta på på 100 rai, för att bära tunga lastbilar på ett pålat bjälklag.

Lycka till

Johan

[Author]

Posts